Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев - это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!
1. Настройте ваши диоптрии
Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии - или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.
Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.
2. Разберитесь в вашем видоискателе
Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки - дополнительные).
Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые - вертикально.
Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так - скажем, вы снимали дерево - вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.
Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.
Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.
Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше, нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.
Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.
3. Протяните руку помощи вашему объективу
Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз. Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.
Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.
4. Найдите хорошую линию
Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», - это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.
Зона слабого фокуса
Лучшая область для фокусировки
5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам
Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.
6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию - но сделайте это корректно
Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать - что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.
Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так - и это не так.
Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного - макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров - с одинаковыми результатами.
Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая - от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить - вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно - так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость - не вернет.
Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.
Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка - это надпись в масштабе 100%.
Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.
Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.
Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.
Что я могу сказать - переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.
Небольшая заметка по макро - такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.
7. Используйте корректный режим фокусировки
Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый - это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.
Второй тип - это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.
В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.
Третья возможность - предварительный фокус - создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.
8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса
Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.
9. Используйте штатив или найдите опору
Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед - в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.
Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив - я их ненавижу . Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.
10. Если все еще безуспешно - используйте ручную фокусировку
Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку , и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.
По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6 x 9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.
Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. - но для некоторых это сработает отлично.
Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.
11. На чем я должен фокусироваться?
Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.
В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.
Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.
12. Объект в фокусе, но резкий ли он?
Фокус и резкость - это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.
Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.
Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство, не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.
Слева представлены изображения прямо с камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа - с добавленной резкостью.
13. Рассмотрим выдержку
Выдержка - еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.
Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.
Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет - вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие. Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.
Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).
Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.
14. Выбирайте корректную экспозицию
Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) - залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.
15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!
Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие - нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.
Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.
Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке - в этом примере, на шестерке.
Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке - возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.
16. Заключение
Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке - здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость - два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами - являемся мы таковыми или нет).
Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях - были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?
Плохую, потому что жалобы от читателей сайта на нерезкие, размытые снимки продолжали приходить ежедневно. И вот я решил проработать эту тему заново и детально. Кроме того, к этому времени я создал массу статей по смежным вопросам, на которые буду ссылаться по ходу этого текста.
Резкость совершенно необходима фотографии: с её помощью мы акцентируем внимание зрителя на главном в кадре, например, на глазах, если это портрет. Некоторые сюжеты требуют резкости по всей площади снимка (пейзаж, архитектура), но чаще мы фокусируемся на объекте и размываем задний и передний планы. Но, просматривая снимки на компьютере, мы с горечью замечаем, что совершенно замечательный по сюжету и композиции снимок безвозвратно потерян. Объект - главный герой фотографии не резок, а бывает, что фото целиком представляет из себя буквально размазню или, как минимум, мыло. Прежде чем удалить такую фотографию, давайте её немного поизучаем. Возможно, фото получится вылечить, но самое главное - это определить причины брака и научиться в будущем бороться с этим злом. Благо, цифровое фото содержит всю информацию о том, как оно создавалось в EXIF файле. Для этого открываем фотографию в Рhotoshop, идём в меню «Файл», выбираем вкладку «Информация о документе».
А лучше сделать это в Вrige (бесплатное приложение к Рhotoshop), там даже отображается такой важный параметр съёмки, как расстояние до объекта (по данным дальномера).
Когда у нас есть диагностический инструмент, мы можем начать анализировать причины потери резкости на снимке. Все нерезкие снимки можно разделить всего на 3 категории:
- Смазанные фотографии или шевелёнка. Легко узнаваема, если рассмотреть снимок в масштабе 100 %. Видно двоение изображения и характерные смазы, которые бросаются в глаза в области контрастных областей.
- Расфокусированные. Зона фокуса не соответствует творческому замыслу. Например, вы фокусировались на лице ребёнка, а на фото оно размыто, ресницы не читаются, зато обои на заднем плане буквально звенят резкостью.
- Просто пипец. Использовалась напрочь убитая (поцарапанная, затёртая) или просто заляпанная, забрызганная, запылённая или иным образом замученная оптика. Эта причина может усугубить первые две или самостоятельно убить все до единой фотографии сессии.
Начнём разбираться с проблемой по пунктам:
1. Боремся со смазанностью. Можно выделить три причины получения этого блюда. Во-первых, это длинная Чем короче выдержка, тем больше шансов заморозить даже движущийся объект съёмки, запечатлев его чётким и резким на фотографии. Короткие выдержки особенно необходимы, если мы фотографируем движущихся детей. А дети могут очень быстро двигаться. Но даже спящий малыш рискует быть смазанным на фотографии, если в момент снимка будет шевелиться фотоаппарат. Сдвиг камеры в момент нажатия на кнопку и создания снимка - самая распространённая причина шевелёнки. Вот простой пример съёмки с проводкой: вы в центре хоровода, дети идут или бегут по кругу, вы, поворачиваясь и удерживая одного или несколько детей в выбранном участке видоискателя, делаете снимок, серию снимков. В результате лица детей получаются чёткими (относительно матрицы фотоаппарата они были почти неподвижны), а задний план и бегущие руки-ноги смазываются в движении. И это хорошо, так как виден процесс и динамика.
На детской дискотеке можно сделать такой снимок. Для прорисовки такого кольцевого размытия мы используем длинную выдержку (1/10 секунды) и вспышку, синхронизированную по задней шторке. Перед нажатием на кнопку спуска я начинаю поворачивать камеру вдоль оптической оси, а перед закрытием затвора срабатывает вспышка, создавая резкое изображение финального варианта сцены.
Вспышка - прекрасный способ бороться с шевелёнкой или использовать шевелёнку на благо. Но вспышка в лоб, особенно накамерная, делает картинку плоской. Работая со вспышкой, я предпочитаю использовать отраженный от потолка свет или выносить вспышку подальше от фотоаппарата, и рассеивать свет с помощью специальных устройств или подручных средств (зонты на отражение, софтбоксы, лайтдиски…). Свет вспышки - это очень короткий и мощный импульс света. Если выдержка будет длинной, изображение объекта съёмки прорисовывается на матрице или плёнке в процессе этого импульса - сотые или тысячные, а иногда десятитысячные доли секунды.
Я очень люблю использовать мощные студийные вспышки, направленные в потолок или смягченные огромными фотозонтами, особенно при съёмке детских праздников и выступлений. Много света необходимо не только, чтобы снимать на коротких выдержках, избегая смазывания, но и прикрыв диафрагму, увеличить глубину резкости. Большая просто необходима сюжетным репортажным фотографиям, потому что участники снимаемого сюжета редко находятся на одинаковом расстоянии от фотоаппарата, а, следовательно, кто-то может получиться размытым, несфокусированным. Размытость - вторая причина плохой резкости.
2. Несфокусированный объект съёмки
- не меньшее зло, чем шевелёнка. Вместе они сотрудники одного туроператора «Фиговая резкость», отправляющего снимки в очень популярном направлении - в страну Корзинию. Причин расфокуса несколько, но сначала о том, как диагностировать это явление. Вы рассматриваете фото в масштабе 100% и не видите ничего резкого в кадре, или участки резкого изображения имеются, но не там, где вы их планировали увидеть. Современные фотокамеры имеют механизм автофокуса, который часто работает просто отменно, но иногда он даёт сбои по разным причинам.
Для того, чтобы сфокусироваться (навести на резкость) нашему умному фотоаппарату надо, во-первых, знать, на чём фокусироваться, затем рассчитать расстояния до объекта, исходя из этого сдвинуть линзы в объективе в нужное положение и сделать снимок. Если все эти процедуры пройдут успешно, вероятность получение резкого в нужном месте снимка приближается к 100 %, но на каждом этапе существуют подводные камни:
- Фокусируясь в ручную или используя фокусировку по центральной точке, мы абсолютно однозначно указываем фотоаппарату место, на котором ему надо навести резкость. Но... часто люди снимают в автоматическом режиме или в режиме динамичного выбора зоны фокусироки. В этих случаях фотоаппарат сам выбирает, на чём фокусироваться. При этом надо учитывать, что пока он не умеет читать мысли и творческие планы фотографа. К тому же объект съёмки может перемещаться в пространстве, а значит, будет меняться и расстояние до него. Чтобы не пенять на нашего помошника и партнёра (имею в виду фотокамеру), я предпочитаю использовать автофокусировку по центральной точке в покадровом режиме фокусировки. Этот и ещё мануальный режим фокусировки (полностью ручной) позволяют максимально однозначно определить места в кадре, на которых вы хотите акцентироваться. И тогда фотокамере становится понятно, над чем будем работать. При фотосъёмке неподвижных объектов фокусируюсь там, где хочу, затем блокирую автофокус (нажимаю кнопку спуска до половины или использую кнопку блокировки автофокуса, на Nikon она удобно располагается под большим пальцем правой руки). С заблокированным фокусом я могу подвигать кадр композиционно и выжидать подходящего момента для снимка. Чтобы снимок получился чётким, необходимо следить, чтобы расстояние между фотоапаратом и объектом во время блокировки автофокуса не менялось. Но даже при съёмке портрета, ребёнок может податься немного вперёд, например на 10 см, тогда я отклоняюсь назад на такое же расстояние. Если он отдалится, я приближусь. Это похоже на то, как сохранять дистанцию во время езды на автомобиле. Такой приём позволяет навести снимок один раз, чтобы сделать несколько снимков. Да, при этом мне не обязательно смотреть на ребёнка через объектив, а ему пялится в камеру. Мы просто общаемся с ним, поддерживая контакт «глаза в глаза». Потом он показывает мне какой-нибудь интересный жест или мимическую реакцию. Мне остаётся только поднять камеру и сделать снимок. Резкость уже наведена, и живой взгляд ребёнка направлен туда, где на мгновение появится объектив фотоаппарата. В результате у зрителя возникает ощущение, что ребёнок с фотографии взаимодействует с ним. Причем я даже не всегда успеваю посмотреть в видоискатель, а потому оставляю запас пространства по краям кадра, чтобы позже скадрировать снимок при постобработке.
При съёмке детей в движении предпочитаю рассчитывать их траекторию и фокусироваться на точке, в которой они окажутся в момент съёмки. Открытая диафрагма, особенно на телеобъективе для съёмки динамичных сюжетов, не подходит из-за малой глубины резкости. Не исключено, конечно, что вам повезёт и ребёнок всё-таки окажется в узкой зоне резкоизображаемого пространства именно в момент снимка. Но чтобы поймать такой кадр, надо потратить уйму времени и ресурсов фотокамеры. Чтобы рассчитать оптимальную глубину резкости для съёмки задуманного сюжета, можно обратится к таблицам глубин резкости именно для вашей фотокамеры и выбранного объектива (Можно найти в интернете по запросу "Таблицы расчета ГРИП").
Итак, вы всё правильно рассчитали и сделали снимок. Смотрите, а резкости где необходимо, всё равно нет, например, глаза нечёткие, а уши или торчащие на макушке волосы кристально резкие. Если так происходит постоянно, скорее всего, объектив болеет бекфокусом (реальная фокусировка происходит в точке чуть более удалённой, чем там, куда целились). Выглядит это так, хотя в данном случае ребёнок во время съёмки резко подался вперёд всего на несколько сантиметров:
Увеличиваем и видим резким то, на чем вообще не планировали акцентироваться
Если в резкости более близкие к камере предметы, то это фронт фокус. Обе эти беды даже для новых объективов не считаются браком. Помогает юстировка объектива. В современных профессиональных фотоаппаратах есть функция юстировки (находится в меню, описана в инструкции к камере). Если не помогает, надо идти в сервис-центр и заказывать юстировку объектива, а лучше отъюстировать ещё и камеру. Если возможности юстировки нет, а резкостью управлять надо, то можно делать поправку на ошибки автофокуса по ходу съёмки. У меня есть замечательный телеобъектив, который на больших фокусных расстояниях начинает промахиваться на несколько сантиметров в сторону бек-фокуса. Навожу резкость на глазах, а резкими получаются пряди волос на висках. Тогда, навожу резкость на кончик носа, и глазки становятся чётко прорисованными. Или, фокусируясь на глазах, но предвидя ошибку, блокирую фокус и отклоняюсь назад на 2-3 см. В результате попадаю куда надо. Не несу в сервис, потому что с другими параметрами съёмки объектив справляется как надо. Да и, как говорил Гамлет: «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться».
Глюки и тормоза в работе автофокуса часто провоцируются сложными условиями съёмки. Например, в условиях низкой освещённости требуется посветка автофокуса. Прекрасно это функция реализована в накамерных системных вспышках: и работает чётко, и не слепит ребёнка. Причем ею пользоваться можно выборочно, отключив срабатывание импульса вспышки. Предположим, вы хотите сфотографировать ребёнка от света горящих на торте свечей. В инструкции к вспышкам прописаны серия условий, при которых подсветка автофокуса работать не будет, например, если принудительно сдвинуть центральную точку фокусировки с места, в котором она должна находиться по умолчанию - с самого центра видоискателя.
Обе вышеописанные проблемы могут портить снимок сообща. На фото снизу ребёнок смазан на только из-за слишком длинной для этого сюжета выдержки, но и потому, что он только начал вбегать в зону резкоизображаемого пространства.
Голуби перед ребёнком сфокусированы, но также смазаны. Видите, как двоится глаз. Ну а крыльям смазывание в движении только идёт.
3. И наконец, причина, которую я изначально обозначил, как просто пипец.
Дело в том, что некоторые объективы просто не умеют создавать чёткую картинку - мылят. Как правило, это дешевая, но универсальная оптика, идущая в нагрузку к зеркальным камерам - кит-объективы. Причем нарваться на такую засаду можно при покупке техники известных фотомонстров. Чтобы избежать этого, лучше покупать тушку (body) отдельно, а объективы отдельно. Если среди ваших друзей нет профессиональных фотографов, то в интернете есть форумы по сравнению фототехники, походив по ним можно предварительно определиться с выбором. Есть ещё прокаты фотооборудования, которые позволяют потестить технику. Но окончательный вывод и решение о покупке надо делать в фотомагазине после серии тестовых снимков и анализа их на компьютере.
Даже качественный и дорогой объектив требует бережного отношения и ухода. Если его ронять, пылить, мыть под краном и протирать кухонным полотенцем, то напрасно ждать от него волшебной картинки. Линзы покрыты специальными просветляющими составами, вот почему к ним лучше не прикасаться вовсе, сдувать пылинки специальной фотографической грушей (клизма из ближайшей аптеки не пойдёт) и использовать защитные фильтры. Прикасаться к линзам можно лишь в случае крайней нужды, да и то специальными средствами для профессиональной чистки оптики.
Ну и последнее. Каким бы резким и замечательным не был ваш объектив, мылить картинку может и фотокамера. Во- первых, из-за включенного механизма шумоподавления (шумодав). Его надо отключить сразу и навсегда, также как и настройки по поднятию резкости. Графические редакторы и плагины Рhotoshop делают это намного лучше, чем алгоритмы, заложенные в фотокамеру. Немного снижает резкость антиалиасный фильтр, который находится поверх матрицы фотокамеры и помогает бороться с муаром и прочими неприятностями цифрового изображения. Именно поэтому всем цифровым фото требуется повышение резкости и другая постобработка. Максимальный результат можно получить из RAW файла, поработав над ним в RAW-конверторе.
© Губарев Игорь Николаевич
Отсутствие резкости — одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры — худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..
Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.
Шевеленка.
Шевеленка — это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.
Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний — разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу — самая короткая выдержка — 1/ФР, где ФР — фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм — нужно использовать выдержку 1/200 и короче.
Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой — использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр — пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.
Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.
Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.
Малая ГРИП
ГРИП — очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.
Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.
Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину — кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.
Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.
Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).
Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon — зона примерно равна зоне фокусировки.
Несовершенство оптики.
Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.
Ошибка системы фокусировки.
Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.
Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.
— Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.
— В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.
— В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.
— Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.
— Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.
— Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.
Бэк/фронт фокус.
С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади — это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.
Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.
Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.
Движущиеся объекты
Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект — тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.
Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.
Настройки камеры
Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет — читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.
По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.
Вывод
В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!
Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче , чем
где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).
Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение , пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).
Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv < 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким |
||||||||
Совет : для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив! При этом кнопку спуска лучше нажимать не вручную, а использовать автоспуск или дистанционный пульт (годится для статичных сцен). Дополнительно для предотвращения сотрясения камеры, вызванного перемещением зеркала, необходимо включить предварительный подъем зеркала (функция блокировки зеркала есть не у всех камер).
Примечание : при съемке с рук нужно плавно нажимать на спуск! Примерно так, как нажимают на спусковой курок Олимпийские чемпионы по стрельбе. Движется только палец на спуске, камера должна оставаться неподвижной. В дополнение приведу рекомендации из книги Дж. Уэйда "Техника пейзажной фотографии": "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".
Дополнение от Eugene Glushko (связано с шевеленкой из стрелковой практики). Иногда шевеленка (промах) возникает вследствие поспешного опускания фотоаппарата (винтовки). Чтобы избежать этого, стрелкам рекомендуется после выстрела, не меняя изготовки, еще несколько секунд держать мишень на мушке. Фотографам тоже рекомендуется не опускать резко камеру, а немного задержать взгляд в видоискателе. Когда нет возможности использовать штатив (или монопод), можно воспользоваться различного рода опорами — парапетом, спинкой скамейки, прислониться к дереву, сесть, уперев руку в колено, лечь на землю. В общем, что позволяют условия и сюжет.
2Объект съемки движется — выдержку короче
Если объект съемки подвижен , то для получения резкого снимка нужна короткая выдержка. Обычно при съемке неподвижного человека ставят выдержку не длиннее 1/60 с, для резвого ребенка может не хватить и 1/200 с. А чтобы "заморозить" движение в спорте понадобиться 1/500 с или короче.
Иногда для достижения художественного эффекта размытия (эффекта движения) специально делают длинную выдержку (рис. 3).
Примечание : смаз быстро движущегося объекта в кадре зависит не только от выдержки, но и от типа затвора. В большинстве современных цифровых зеркальных камерах применяется шторный затвор. Несмотря на то, что он позволяет достигать очень коротких выдержек (например, для 400D минимальная выдержка 1/4000 с) при съемке быстро движущегося объекта происходит его искажение. Дело в том, что шторки всегда движутся с одной и той же скоростью независимо от выдержки. Выдержка определяется задержкой между движениями первой и второй шторки. При коротких выдержках (короче 1/200 - 1/250 с) вторая шторка начинает движение раньше, чем первая дойдет до конца — экспонирование происходит через движущуюся щель между обеими шторками. В результате движущийся объект успевает сместиться в кадре от начала экспонирования до его окончания, что может привести к его искажению. Такие искажения слабо заметны и не играют роли при обычном фотографировании.
Для уменьшения такого ограничения шторного затвора в некоторых цифровых камерах применяется электронный затвор, представляющий собой не отдельное устройство, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Применение электронного затвора позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования более дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Примером может служить камеры Nikon D70/D70s/D50, у которых комбинированный электронно-механический затвор позволяет снимать в режиме синхронизации со вспышкой (X-синхронизация) на выдержках до 1/500 с. Для сравнения: у Canon 400D выдержка X-синхронизации составляет 1/200 с, у Canon 30D — 1/250 с, у Canon 1D Mark III — 1/300 с, у Canon 1D — 1/500 с, у Nikon D80 — 1/200 с, у Nikon D3 — 1/250 c.
3Неверные настройки камеры — проверьте параметр резкости (Sharpness)
Проверьте в настройках камеры значение параметра резкости (Sharpness). Он не должен быть равен минимальному значению (рис. 4)!
Для цифры всегда приходится повышать резкость . Перед матрицей установлен антиалиасный фильтр, который специально немного размывает изображение (см. статью Дмитрия Рудакова "Резкость... без галстука"). При минимальном значении параметра Sharpness картинка будет очень "мягкой " (рис. 5). Обычно такая установка (ноль для 400D) предполагает, что резкость будет повышаться более аккуратно при дальнейшей обработке снимка.
Рис. 5. Влияние параметра резкости (Sharpness) при съемке в JPEG: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 мм, f/5,6, 1/400 с, ISO 100
Внимание! Установка резкости влияет только на выдаваемый камерой JPEG (не RAW!). Но при этом "родной" RAW-конвертор считывает значение параметра Sharpness из EXIF и использует его как начальную установку (по крайней мере, для камер Canon).
Выше шла речь о так называемом повышении резкости при вводе (Capture Sharpening). Для цифры — это конвертация из RAW (при съемке в JPEG это делает сама камера). Кроме этого резкость приходится повышать при выводе (Output Sharpening). Сюда относится подготовка изображения для печати (например, для струйного принтера приходится "шарпить" сильнее, чем для минилаба), а так же уменьшение изображения для публикации в сети (вывод на экран). Брюс Фрейзер, известный специалист по цифровой обработке, выделяет третью стадию — избирательное повышение резкости (Creative Sharpening). Например, в лицевом портрете для акцентирования внимания на глазах их обычно делают немного резче. Эти и другие вопросы повышения резкости при обработке изображения оставим для отдельной статьи.
Примечание . Фильтр перед матрицей, который немного размывает изображение часто называют антиалиасным или оптическим low-pass фильтром. Этот термин используется скорее не по назначению, а по аналогии. Сам фильтр служит для уменьшения цветовых артефактов и муара в мозаичных матрицах (использующих шаблона Байера) и более правдоподобного преобразования монохромного RAW-изображения в цветное.
Надо отметить, что у камер различных производителей степень влияния "антиалиасного" фильтра различна. Например, замечено, что у Nikon этот фильтр меньше размывает изображение, чем у Canon. Отсюда часто можно слышать "звенящая резкость Никона" или "Nikon D80 резче, чем Canon 30D" и т.п. Это не значит, что Canon менее резок. Просто для достижения Nikon-овского уровня резкости на Canon-е придется задать более высокое значение параметра Sharpness. Кстати говоря у Canon перед матрицей целых три low-pass фильтра.
У некоторых камер вообще нет антиалиасного фильтра, например, у Leica M8. Но за это можно поплатиться. При детальном рассмотрении изображения с Leica M8 на некоторых фактурах, а также в зоне нерезкости, появляется шершавость, как будто фото сняли через какую-то сетку (и это при низком ISO, когда шумы минимальны!). У некоторых камер low-pass фильтр "выключается" опционально, например, у Mamya ZD
Стоит упомянуть также о трехслойной матрице Foveon. В отличие от мозаичного шаблона здесь каждый пиксель "честный" и фиксирует все три составляющих цвета (RGB). Теоретически такая матрица дает наиболее резкую картинку и обеспечивает наиболее точную детализацию при 100%-ом масштабе изображения. На сегодняшний день эта технология почти не развивается и представлена единственной выпускаемой камерой SIGMA SD14 (разрешение 2640x1760 — 4 мегапикселя).
4ГРИП мала
ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Нерезкие снимки могут быть обусловлены малой глубиной резкости. Например, для китового объектива на длинном конце f=55 мм при f/5,6 ГРИП будет порядка 7 см (при расстоянии до объекта съемки порядка 1 м). Соответственно объекты за пределами ГРИП будут размыты .
На эту размытость, как правило, жалуются те, кто привык фотографировать цифрокомпактом, у которого большая ГРИП и все объекты в зоне резкости. Малая глубина резкости является одним из преимуществ камер с большой матрицей и обычно используется в художественных целях для придания снимку объема. Размытый задний план позволяет "отделить" объект съемки от фона (рис. 6).
Большинство согласится, что удобно пользоваться центральной точкой фокусировки: наводим центр видоискателя на объект, фокусируемся (нажимаем спуск наполовину), затем компонуем кадр и делаем снимок (выжимаем спуск полностью). Однако здесь есть подводный камень: поворот камеры при кадрировании может привести к потере резкости на объекте съемки (рис. 7).
Рис. 7. Кадрирование поворотом камеры может привести к потере резкости на объекте съемки
Есть несколько способов избежать подобной ошибки:
- выбирать точку фокусировки вручную (но это не очень удобно: крутить каждый раз колесико);
- не поворачивать камеру, а смещать параллельно плоскости объекта съемки;
- использовать ручную фокусировку (MF);
- увеличить ГРИП прикрыв диафрагму (но при этом уменьшается размытие заднего плана).
Причиной смещения ГРИП может быть и промах автофокуса. К примеру вы наводились по глазам, а резкими получились уши (бэк-фокус) или нос (фронт-фокус). В этом случае камеру или объектив придется отдавать на юстировку.
Примечание . Фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе. Это можно проиллюстрировать простым примером: начертим на белом листе две линии — одну тонкую, другую толстую (см. рис. 8, а). Расположим камеру под острым углом к листу, ось объектива перпендикулярна линиям. Если при наведении по тонкой линии более контрастная, толстая линия окажется за пределами метки в видоискателе (красная рамка), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера может сфокусироваться по этой контрастной линии (рис. 8, б). Такая нормальная работа автофокуса часто расценивается как бэк-фокус. Если же в зоне сенсора автофокуса останется только одна контрастная деталь, то "ложного" бэк-фокуса не происходит (рис. 8, в). Вот почему нельзя проводить тест на бэк-фокус фотографируя линейку — шкала должна располагаться на некотором расстоянии от мишени.
Рис. 8. Фрагмент снимка, поясняющий работу автофокуса: красным цветом обозначена рамка в видоискателе, зеленым — фактический размер сенсора автофокуса
5Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив
Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем сильнее проявляется "мыльность" оптики. Например, у 400D размер фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (что почти в 1,7 раза больше по площади!). Соответственно при съемке "мыльным" объективом (при одних и тех же условиях) у 300D картинка будет лучше (четче), чем у 400D (рис. 9).
Рис. 9. Китовый объектив EF-S 18-55 II сильно мылит на 400D и не позволяет полностью задействовать потенциал 10-ти мегапиксельной матрицы: детализация не намного выше, чем у 6-ти мегапиксельного 300D, а местами даже хуже (фактура теряется из-за размытия). Параметры съемки: f=18 мм, f/3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One
Примечание : в процессе эксперимента было замечено, что 400D при одной и той же выдержке давал более темное изображение, чем 300D. Возможно это связано с тем, что фактическая чувствительность матрицы у 300D выше, чем выставленная на табло (такое, например, замечено у камер 20D и 5D — установка ISO 100 фактически соответствует чувствительности ISO 125.
Один из вариантов "побороть" мыльность объектива — это прикрыть диафрагму на 2-3 ступени. В этом случае аберрации уменьшаются, и картинка становится резче (рис. 10).
Рис. 10. С прикрытием диафрагмы уменьшается размытие, особенно по углам, и снимок становится резче: Canon 400D, f=18 мм, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One
Еще вариант — использовать более резкий объектив . Например, если на 400D поставить макрик EF 100 2,8 MACRO USM (один из самых резких объективов Canon), то получим заметный прирост деталей по сравнению с 300D (рис. 11).
6Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)
На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная "точка" размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 - f/8.
Теоретически оценить "максимально допустимую диафрагму", начиная с которой начинается дифракционное размыливание, можно как d x 2 , где d — размер фотосенсора, мкм. Итак, для 400D получим 5.7 x 2 = 11.4; для 5D — 8.2 x 2 = 16.4. Вообще говоря, размер фотосенсора не так просто узнать. Его можно вычислить примерно — разделить длину матрицы на количество пикселей. Однако более достоверную информацию можно получить только у фирмы-изготовителя. Так, например, если верить Canon у 1D Mark III размер пикселя (7.2 мкм при 10 МПкс) меньше чем у 1D Mark II N (8.2 мкм при 8 МПкс), а размеры фотосенсоров одинаковые. Конструктивно матрица 1D Mark III имеет меньшее расстояние между ячейками сенсоров (см. рис. 13).
Для того чтобы оценить визуально дифракционное "размыливание", достаточно сделать серию снимков при различных значениях диафрагмы. Ниже приведены 100%-ные кропы изображений полученных камерами с разными размерами пикселя: EOS 5D и EOS 400D. Показаны наиболее резкие участки (зона резкости) денежной купюры с мелким текстом. Использовался один и тот же объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, соблюден один и тот же масштаб (соблюден примерно, для 400D даже получилось чуть крупнее).
Как видно из рис. 14 чем больше размер пикселя, тем сильнее можно прикрыть диафрагму без существенной потери резкости. Так, у 5D (пиксель 8,2 мкм) диафрагма f/16 вполне рабочая. Такой же примерно по резкости снимок на 400D (пиксель 5,7 мкм) соответствует диафрагме f/11.
 |
||||||||||||||||||||||||
Рис. 14. Падение резкости из-за дифракционных эффектов на камерах с различным размером пикселя: Canon EOS 5D и 400D, конвертация из RAW с помощью DPP (установки по умолчанию) |
Выводы
- Успех получения резкого снимка зависит от правильной выдержки , диафрагмы и умелого использования глубины резкости .
- Увеличение числа мегапикселей современных цифровых камер повышает требования к оптике и сужает диапазон рабочих диафрагм.
Наверное, и с новичком, и с опытным фотографом случалось подобное - на экране фотокамеры изображение выходит просто отличное, но, стоит вам перекачать его на компьютер и открыть в полном размере, вы тут же увидите непонятную мазню на некотором участке или даже на всём фото. Попробуем разобраться, в чём причина того, что фото выходят нерезкие.
Первая причина отсутствия нужной резкости - длинная выдержка. Она же - основная. Выдержка - это то количество времени, на которое открывается матрица, чтобы зафиксировать картинку. На современных фотокамерах «длинной» выдержкой называют выдержку около 1-2 секунды, а «короткой» - в сотые и тысячные доли секунды. Конечно, на старых моделях она значительно больше. Удивительно, но самые первые модели фотоаппаратов имели выдержку в несколько часов. Мы не можем позавидовать моделям, которых фотографировали на первый фотоаппарат - им приходилось стоять в выбранной позе абсолютно неподвижно в течение 8 часов! Старые фото городов всегда выходили безлюдными на итоговом фото. Дело в том, что фотоаппарат не реагировал на движущиеся объекты, поэтому проявлялись лишь неподвижные дома и улицы.
Сейчас длинную выдержку используют чаще всего при съёмке в помещениях (когда крайне нежелательно пользоваться вспышкой) или ночьной съёмке города. Вспышкой же, не слишком опытный фотограф может здорово подпортить фото - пересветить передний план (и, конечно, лица людей в кадре), сделать задний план совершенно тёмным, а всё фото плоским, с неестественными цветами. Поэтому желательно отключить вспышку.
Пользуйтесь длинной выдержкой лишь по необходимости, а лучше - держа фотокамеру на штативе, или хотя бы на неподвижной опоре. Это предотвратит размытость, и, в следствии, низкую резкость.
Вторая причина отсутствия нужной резкости - как не странно, ваш собственный «замыленный глаз». Конечно, это является причиной в немногих случаях, например, тогда, когда вы перешли из старой модели на более новый фотоаппарат. Или же, если вы купили отличный объектив и позабыли о старом добром титановом. Когда вы начнёте снимать на более старый фотоаппарат (или объектив), разница в резкости может быть поражающая, хотя когда-то вы могли её не замечать вообще. Чаще всего такая разница ощущается после съёмки на цифровой фотоаппарат или «мыльницу», если в работе вы используете преимущественно зеркальную фотокамеру.
Третья причина отсутствия нужной резкости - в объективе. Это смешно, но вполне возможно, что ваш объектив нуждается в чистке. Очень часто фотографы забывают протирать свою технику. Возьмите себе за правило регулярно (лучше - после каждой съёмки) проверять линзу и по необходимости, чистить её. Даже если вы долго не пользовались объективом, проверьте его, ведь пыль на линзе обязательно отобразится на снимке. Согласитесь, будет неприятно и стыдно, если вся фотосессия будет испорчена из-за нескольких пылинок или отпечатка пальца на объективе. Ухаживайте за своей техникой, чтобы она случила вам долго, а главное - качественно.
Четвёртая причина отсутствия нужной резкости - сам по себе «нерезкий» объектив. Профессионалы знают по моделям, какие объективы всегда отлично прорисовывают, какие - в зависимости от настроек, а какие - всегда «замыливают» углы, да и всё изображение. Чтобы проверить объектив, обычно делают снимок газеты, и уже на нём (точнее, по результату - наличию «шума», чёткости букв, углов) определяют его способности. Чтобы провести опыт, сделайте снимок участка газеты при искусственном освещении на расстоянии приблизительно 1м. Результат посмотрите в 100% масштабе на компьютере. Помните, что на разном фокусном расстоянии объектив также может понижать или повышать резкость. Если вы сделаете снимок, выдвинув Zoom полностью, а затем также полностью его закрыть, зернистость, баланс белого и резкость будут совершенно разными.
Пятая причина отсутствия нужной резкости - очень большая светочувствительность. Изображение выходит нерезким и очень зернистым, если повысить чувствительность матрицы (в условиях низкой освещённости). Эта же зернистость портит изображение, не даёт возможности разглядеть мелкие детали, поэтому и о резкости тут даже говорить нечего. Если вам нужны фото с более сильной резкостью, чем вы получаете сейчас, приноровитесь снимать при минимальном значении чувствительности матрицы. Тогда «зёрна» на фото будет гораздо меньше, и, как результат, оно будет выглядеть значительно чётче.